Как построить забор из профнастила своими руками
Как мы строили забор из профнастила на даче
Мы сами построили вокруг своего участка забор из профнастила. После предварительных расчетов суммы, необходимой на материалы и стоимости работ строительных фирм, мы с мужем решили возводить забор своими руками. В запасе у нас было полтора месяца. Предварительно два дня изучали рекомендации в Интернете и решили – мы можем это сделать сами. Для части работы, конечно, примерно половину времени необходим помощник-мужчина. Охотно поделюсь опытом нашей стройки.
РАСЧЕТ КОЛИЧЕСТВА НЕОБХОДИМЫХ МАТЕРИАЛОВ
1) Берем кадастровый паспорт своего участка и по плану с учетом всех изгибов границ высчитываем периметр (длину нашего забора). Если планируете огораживать участок не со всех сторон, то считаете длину только нужных вам. У нас участок 30 соток, забор решили строить со всех четырех сторон, поэтому длина будущего забора получилась по плану примерно 250 метров. На практике, к бумажному плану бывает погрешность ± несколько метров, особенно на больших площадях. У нас так и получилось – длина настоящей границы оказалась больше плана на 3 метра.
2) Нужно определиться с необходимыми вам воротами и калитками. При необходимости, стоимость их нужно учитывать дополнительно. К счастью, на нашем участке уже были достаточно прочные ворота и калитка, сваренные из железного уголка и установленные на толстых железных забетонированных столбах. Однако, обшиты они были старыми досками, поэтому количество профлиста нужно было учитывать и на их длину. За дальней границе нашего участка находится межа – так называемый, пожарный проезд. Поэтому, мы там предусмотрели дополнительную калитку. Для нее необходимы 2 дополнительных столба и уголок, чтобы сварить каркас калитки.
3) Определяемся с высотой забора. От нее зависит количество столбов и поперечных прожилин для крепления профнастила.
Поясняю: если высота забора не превышает 1,5-1,8метра, то достаточно 2 прожилины – на расстоянии 30см от нижнего и верхнего краев листа. Столбы бетонируют на расстоянии 2,5м. При большой протяженности стороны участка (более 50 метров) необходимо предусмотреть посередине этой стороны 5-6 столбов, забетонированных через меньшее расстояние 1,5-2 метра. Это нужно для усиления прочности конструкции, особенно это актуально, если участок расположен на открытой местности.
При высоте забора 1,2-1,5метра и небольшой его протяженности по одной прямой (до 50метров) также нужны 2 прожилины, столбы бетонируют через 3 метра.
Если высота планируемого забора превышает 1,8метра, для крепления профнастила необходимо, как минимум, 3 поперечные прожилины. Для высокого забора – 2 метра и выше, необходимо бетонировать опорные столбы через более короткие промежутки, особенно при большой протяженности сторон участка и на открытой местности. К тому же, сами столбы должны быть из более толстого железа и большего диаметра, чем для заборов от 1,2 до 1,8метра высотой.
Также нужно учитывать возможность нарезки профнастила необходимого размера или заказа в размер на заводе-изготовителе. Стандартный окрашенный лист профнастила с полимерным покрытием (толщина металла 0,5мм) в оптовой фирме имеет размер 1,2х6,0метра. Без отходов его удобнее нарезать 1,2м, 1,5м, 2м. Однако, в нашем городе и регионе много заводов-изготовителей, поэтому можно было заказать любой размер.
Мы решили строить забор высотой 1,8метра – проходящие мимо участка любопытные заглянуть не смогут, однако и тратить лишние средства на дополнительное усиление конструкции не придется.
4) Определяем глубину, на которую необходимо бетонировать столбы, так как от высоты забора и глубины бетонирования зависит необходимая вам длина столбов. Вдоль границы будущего забора в нескольких местах копаем землю, чтобы узнать ее состав. Если почва песчаная или полупесчаная – глубина бетонирования должна быть не менее 1,2м. Для забора высотой 2м – глубина бетонирования 1,5метра. В нашем случае практически на всей протяженности забора в глубину было 40-50см плодородного слоя, а дальше твердая глина, поэтому решили копать ямы примерно 25х25см глубиной чуть больше метра – на 1 метр в глубину бетонировать.
5) Производим подсчеты необходимых материалов.
Профнастил: мы выбрали окрашенный профнастил (цвет шоколад RAL 8017) с полимерным покрытием С-10 (толщина металла 0,5). Ширина листа 1,2м, полезная ширина – 1,1м. Нам понадобилось 227 листов 1,2х1,8. Это в ценах 2012года в нашем регионе примерно 100000рублей.
Столбы: длину столбов считали так: 1 метр бетонируется в землю+1,5м расстояние от земли до верхней прожилины(до верхнего края профнастила 30см)+10см. Мы взяли профильную трубу 60х40 d =2мм (можно использовать и круглую трубу большего диаметра и толщины), длина каждого столба 2,6метра, количество 118штук. Расчет количества: 250метров:2,5метра=100штук+2столба на заднюю калитку+4столба в конце каждой стороны+10-12 столбов для более частого бетонирования на 2-х длинных сторонах участка ( у нас длина двух сторон участка по 95 метров). В общем, на 250метров взяли 118штук по 2,6м. По деньгам это обошлось около 45000рублей.
Прожилины: профильная труба 20х40см или 25х25см d =1,5мм. Стандартно она идет 6метровой длины. Из расчета 250метров на 2 прожилины + из них же варили каркас задней калитки=510метров. Это 18000рублей.
Саморезы: количество считают из расчета 6 штук на 1кв. метр. Мы брали 3000штук окрашенные «шурупы-саморезы металл-металл сверло» D 4.2мм L 19мм. Эти саморезы сразу засверливаются через профнастил в прожилину без предварительного сверления отверстий сверлом.
Цемент М-400 из расчета приготовления раствора 1:4 – количество зависит от протяженности вашего забора и глубины бетонирования столбов.
Электроды для приваривания прожилин к столбам.
Транспортные услуги по доставке материалов на участок.
ПГС с большим содержанием речного песка (галька должна быть мелкой или смесь песка и щебня).
Итого материалы нам обошлись около 170000рублей.
При самостоятельной постройке забора также необходимо приобрести бытовой сварочный аппарат (инвертор) с маской сварщика и специальными перчатками (примерно 5500-6000рублей), качественные электрические удлинители (примерно 2000-3000рублей), дрель-шуруповерт с 2-мя аккумуляторами (примерно 4000рублей), 3-4 запасные биты для шуруповерта, болгарка (примерно 1500рублей). Без бетономешалки можно, конечно и обойтись и замешивать раствор вручную. Также вам периодически нужны 1-2 помощника. Для тяжелой физической работы, конечно, нужны 1 или 2 мужчины. Также, вы сами или один из помощников должен уметь пользоваться сварочным аппаратом.
Итак, все материалы посчитаны, оплачены и доставлены на участок.
СТРОИТЕЛЬСТВО ЗАБОРА
1) При необходимости нужно демонтировать старый забор и выровнять, если возможно, уровень земли по границам участка. Если участок имеет неровный рельеф, и есть значительные перепады уровня, возможно, придется монтировать часть забора «лесенкой» или завозить землю для выравнивания.
2) Необходимо натянуть капроновый шнур строго по границам участка. На шнуре изолентой или любыми другими метками разметить с помощью рулетки расстояние между будущими столбами.
3) По разметке выкопать ямы глубиной 1-1,5м (зависит от состава почвы и высоты забора).
4) Выставить строго по натянутому шнуру, сверяясь со строительным уровнем, столбы. При высоте забора 1,8м мы оставляли над землей 1,6м, на глубину 1м бетонировали. Столбы залить бетоном ( цемент/пгс соотношение ?), постоянно проверяя уровень. Дать застыть бетону минимум двое, а лучше трое суток.
5) Приварить к столбам прожилины. Нижняя приваривается 35см над землей, верхняя – так, чтобы при креплении профлиста до его верхнего края было 30см.
6) С помощью строительного уровня выставить профнастил (поочередно, по одному листу), присверлить каждый лист профнастила к прожилинам так, чтобы нижний край профнастила был на высоте 5 см от земли (можно и вровень с землей, если не хотите, чтобы к вам бегали соседские котята), прожилины находились 30см от нижнего и верхнего края листа. Каждый последующий лист выставляется по уровню и крепится с нахлестом на предыдущий (что учтено в рельефе выступов профнастила, при продаже сразу указывается его полезная ширина). Расход саморезов – примерно 6 штук на каждый кв. метр поверхности листа. Мы крепили профнастил на уличную сторону забора – окрашенной стороной на улицу, а остальные 3 стороны – окрашенной стороной внутрь участка.
7) При наличии дополнительных свободных денег и времени, можно покрасить столбы и прожилины, а также установить заглушки на столбы и ветровые планки по верхнему краю забора, что увеличивает эксплуатационный срок использования забора.
Надеюсь, что мой рассказ Вам поможет. Удачи Вам!
Текст и фото: Светлана Мищенкова
